普洱茶純干倉
添加時間：2013-12-19 22:51:51資料來源：中國普洱茶網 排版：寧韻茶香
普洱茶的制作方法說簡單也簡單，說復雜也復雜，但在此茶制作過程中有很多制作方面的名詞，如干倉、濕倉、純干倉、自然倉等，你對于這些了解嗎?今天小編就為大家講解普洱茶純干倉的典故，其實自然倉就是純干倉，干倉和濕倉主要是發酵方法的不同，相對于故意加濕促進發酵的濕倉而言才叫做自然倉或者干倉。現在茶葉的作用是越來越多了，一些保鍵功效也被科學所驗證，然而普洱茶因獨特的地理位置，決定此茶所含的一些有利于身體成分的多于一般茶葉，因此該茶被茶友們追棒。
純干倉這個名詞，并不是單一而生，它必然有相對應的名詞，那就是濕倉和干倉，當然，純干倉在現今已經成為市場的顯學，幾乎市場上所有的茶品，都以純干倉為標榜，其實純干倉的出現是有一定的歷史背景，現在動不動很多人都說是純干倉的始祖或是擁護者，或者是早就知道純干倉的概念，夸夸其詞卻不知所以然，說不出純干倉概念產生的背景和時空環境，其實是有些吊詭的，它反映了市場的進化，也表現了市場的現實。下面看看普洱茶純干倉的典故相關內容介紹。
所謂的“倉”到底是什么意義?3年的7542也叫純干倉，還是5年的銀大益?是北京的純干倉?還是廣州的純干倉?或者是現在有些人用新設備或者是新觀念的倉庫?我認為純干倉應該從另一個角度去理解它，我個人認為，純干倉就是保存狀況，從古董的觀點來講就是品相，年頭越高的東西，品相越好就越難得，品相不好，在老東西的世界里是具有容忍性的，當然保存狀況好的東西更具有收藏價值，品相不好，價值自然打折扣，所以年頭越老的東西，保存狀況越顯重要，年頭越老的普洱茶，品相越好價格自然不菲，這就可以解釋為什么純干倉的紅印比干倉的紅印和濕倉的紅印貴上許多的原因。
在早期的普洱茶市場，是沒有純干倉概念的，大概在1996年之后才有純干倉的產品問世，最主要由于當時的市場主要以干倉和濕倉的產品為主，市場認為老茶的轉化應以此為標準，但這樣的觀念也是受到香港的影響，早期香港的老茶并不是在茶行出貨，主要來自于酒樓、茶經紀和許多聯名倉庫，多半是地下室，儲位好的叫干倉，儲位差的叫濕倉，所以一種茶可能有兩三種倉儲狀況，我很久以前出過以百計的7542(小綠印)就有這種狀況，所以雖然是同一批茶，不同品相，不同價格，除非真的很差(如白蟻啃食)，或是濕倉及不完整，否則貨主并不同意分割出貨，不過當時臺灣的市場是一個口感多元的市場，基本上北青南熟的態式，所以不同的產品都可以各取所需，直到純干倉的印級茶出現，才打破市場的均衡，純干倉的茶品基本上以樓上倉庫為主，也有許多藏家收藏的因素，所以在倉儲環境上溫度、濕度的條件較為理想，產生了有別于地下倉的口感，但在當時，這種口感對市場而言是全新而陌生的，我記得我剛銷售純干倉印級茶的時候，很多人不能接受幾十年的普洱茶居然會有苦澀感，口感比干倉30年的七子餅更具有苦澀感，所以很多人擔心是假貨而不敢買，為了銷售及生活，純干倉這個名詞便應運而生，最主要可以區別舊的口感，打開新的市場面向，對新投入市場的我們來說是不得不為的創舉也是叛逆，我到現在還記得在當時我進了許多純干倉的黃印，由于實在太干又沒有經過醒茶的階段，口感完全沒有老味，把客人嚇壞了，在我不斷說明之后，客人勉為其難的捧場了兩件，但在晚上12點前，卻又打電話來要求換貨，要有老味的黃印，也就是一般倉儲的黃印，所以當時的純干倉是有一種說不出的無奈，但純干倉的陳年普洱茶在口感的表現上，不論是強度、活性、茶氣都令人驚艷，雖然短期不看好但終究會成為未來市場的主流，所以純干倉是老茶的專利，早期是號級茶、印級茶，后來是七子餅，沒有相當的陳期，純干倉沒有意義，所以新茶沒有倉的價值，五年茶也沒有倉的價值，就好像宋朝的瓷器品相好的沒有破損的那叫珍貴，當代的瓷器品相好那是應該，就是這個道理，而且以目前在內地存放茶葉的條件，未來純干倉的名詞應該會消失，取代的應該是以區域性為代表的名詞，應該會更熱鬧才對。
很多人都以為88青餅是純干倉的由來，其實是錯的，就好像很多人認為88青餅是88年一樣，其實88青餅在當年是很新的茶，唯一的優點就是它的包裝紙用的是80年代和70年代的七子餅的版本，所以它是一個沒有入倉的茶，而不是純干倉的茶，物換星移，內地的市場興起，年輕沒有入倉和具有數量的88青餅滿足了廣州市場，純干倉也成為主流，但88青餅不足以說明純干倉的概念，尤其是04年的時候，88青餅主力是90初的茶，無法凸顯價值，印級茶更具有說服力，時至今日，88青餅邁入20年陳期，成為純干倉的代表，實為市場現實，今日提筆想到當年的無奈不禁感慨萬千。
對于普洱茶純干倉的典故就介紹到這，希望本文的介紹讓你更加了解普洱制作過程。茶葉制作方法的不同會直接導致茶葉口感的不一樣，建議大家根據自身體質、喜好選擇相對應的茶葉。胃不好的朋友建議選擇具有養胃、暖胃功效的熟茶進行品飲。
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